La Hollandaise vineuse / 酒官鳥卡兒

截稿週忙得昏天暗地的某天，下班回到家卸完妝已經11點多，突然接到朋友的來電，約我到最近人氣很旺的自然酒吧喝一杯。「不要化妝直接出來喔，」朋友特別交代我。

狠下心真的脂粉未施就出門，夜深人靜的街道中，隱身在鬧區的這麼一家不起眼的小店裡卻是如此熱鬧。實惠的價格，多樣化的選擇，曾幾何時，品飲自然酒已無須再「眾裡尋他千百度」，粉絲也越來越多。

酒酣耳熱中，突然聽到同桌一位喝遍各大頂級美酒的業界名人說，最近已不愛在臉書上分享自己對那些名莊名園的感想。評其表現不如預期，名過其實，難免招引唇槍舌戰，又不願做違心之論，索性三緘其口，樂得自在。我心中不免感慨，最初學酒時習以為常的江湖傳聞「布根地是老酒迷最後停泊的港灣」，主角很可能要換人了。

酒齡短淺，我真正開始觀察和親近自然酒，也不過就是這幾年的事。去年《Taiwan Tatler》11月號的 Food Issue 裡，因為專訪了葡萄酒作家林裕森，才有機會對這個議題做了比較系統性的瞭解和整理。中間經過了布根地酒農因不肯噴灑殺蟲劑來預防傳染病而遭起訴，波爾多葡萄園噴灑農藥導致鄰近學校的學童出現中毒現象等喧騰一時的重大事件，數年下來無論是輿論走向還是業內人士看法、說法的轉變，都說明了葡萄酒業越來越「綠」已是避無可避的大勢所趨。

當然，自然酒的可貴，並非是像台灣早期對紅酒的風靡那般，把它當成一種保健品，而是像那家自然酒吧牆上教人印象深刻的標語那樣——「因為肝功能有限，所以要喝好喝的」。如鮮果般多汁、爽脆，清新可口，無需經過漫長等待（有些自然酒生來就是要人盡快享用）的平易可親滋味，求的正是無需長篇大論，只求今朝一期一會的珍貴。簡單，就很美味。