Maison Sichel 台灣品酒會 - 好年份，壞年份 @ La Hollandaise vineuse / 酒官鳥卡兒

2015對波爾多而言，應該是個有點特別的一年。無論是從哪個方面來說，都可以看到業界風向正在轉變的蛛絲馬跡。

首先是在春季2014年份期酒預售活動即將開跑的前夕，數十年來作為指標人物的美國酒評家 Robert Parker 突然宣布退出 En Primeur 的品評，交棒給新的負責人 Neal Martin。不僅如此，他還在消息發佈不久後，於《Drink Business》的獨家專訪中提到：「I think that the en primeurs market – except in a great, great vintage – is largely moribund, it is largely dead, for now。」此言主要是因為列級酒莊期酒的定價過高，尤其是在較差年份的情況特別明顯，而導致預售活動已無任何優勢可言；文中也說 Parker 對各名莊不顧自己的苦口婆心，執意與左鄰右舍們在定價上一較長短，而造成這樣的後果感到相當無奈：整個就是怨念很深啊！！難怪他會說出「Bordeaux has to have a reckoning soon about their pricing」這樣的一句話（潛台詞：不聽 Parker 言，吃虧在眼前 XD）。

繼'09、'10兩個世紀年份之後，'11～'13可說是幾家歡樂幾家愁，好不容易迎來了2014這個值得期待的新年份，Parker 卻拋出了這一個震撼彈，使得今年的 En Primeur 氣氛格外詭譎。

除此之外，Parker 還在專訪中表示，錯誤的定價策略已讓波爾多失去原有的市佔率，在餐廳酒單和消費者的餐桌上逐漸絕跡：「you go to an American restaurant now and there is very little Bordeaux on the list.」這句話跟4月中剛出刊的新一期《La Revue du Vin de France》編者的話，簡直如出一轍：RVF的總編輯 Denis Saverot 說，巴黎最時髦的餐廳，尤其是年輕人常去最潮的酒吧，早已找不太到波爾多酒款的蹤跡；甚至還有人是特別以此為號召，甚至說以「不賣波爾多」為傲也不為過。

不可否認地，波爾多酒業的形象近期真的有點「落漆」。除了居高不下的酒價，還有農藥污染和各種帶有銅臭味的新聞和內幕，接二連三地考驗著消費者的信心。不過向來危機就是轉機，中國打貪加上 Parker 退場後出現的「群龍無首」真空狀態，也許就是個重新調整 En Primeur 機制的最好 timing。就像以往死鴨子嘴硬「有機在波爾多並不可行」的當地人，現在恐怕也得改口：根據《Decanter》3月的報導，五大酒莊之一 Ch. Latour 的 L'Enclos，自2015年份開始已經全部轉換為有機耕作，且其中有一半採行的是自然動力法。

其實更早之前，已經有人預言10年內所有列級酒莊都會朝這個方向發展。世事無絕對，波爾多大咖的確是法國葡萄酒業的貴族，但這個產區的存在價值從來就不僅止於此；除了 Grand Cru Classé，小而美的莊園也所在多有；正如酒評口中所謂的壞年份，未必就沒有好酒：Parker 本人當年不就是因為獨排眾議，成功預言 1982 年份的潛力，而一戰成名的嗎？

這場品酒會當中，就喝到了其中一個爹不疼娘不愛的2011（當然更慘烈的其實應該是2013）。

Maison Sichel 是頗具規模的酒商，也是三級酒莊 Ch. Palmer 的 co-owner。（順道一提，Palmer 正是少數已經全面改採自然動力法耕作的 GCC 之一，而2014年正是他們家推出 Biodynamic 酒的第一個年份。這兩天剛公布的預售價是高於2013但低於2011年份，值得持續觀察。）1883年傳承至今已經到了第七個世代，一直都採家族經營。

第一支喝的是他們家獨賣的 Ch. Trébiac。一款以 Sémillon 為主的 Graves 干白，白蘇維濃只佔5％，所以沒有任何有些人懼怕的貓尿味。

色澤相當金黃通透，有一絲絲茴香和蘋果味、檸檬皮，中段後浮現細緻的熱帶果香，酸度非常不錯，沒有入桶，純淨易飲，很適合夏天單喝或搭配些清爽的餐點。

Sichel 家族的另一個產業就是位於瑪歌的 Ch. Angludet。原來的名字是 d'Angludet，據酒莊代表說，後來老闆覺得拉菲、拉圖都沒有這個「de」（即英文的 of），所以決定把這個卡在中間的東西拉掉。也有一說是換成以A開頭，這樣排名會比較前面；不過就本人這幾年練就的查榜功夫看來，這個「de」本來就不應該算在名字裡面（休大叔的寶典就一直把這家酒莊歸在A字來排序），為了這個去改名字？說不通啦。XD

Ch. Angludet 是 Sichel 在1961年收購的，但其實12世紀就已經存在，歷史相當悠久。酒莊代表還說 Angludet 在1855年列級制度確立以前，本來也是個 GCC，只是後來沒被列入罷了。可以確定的是 Angludet 周圍都是些列級大咖，釀酒師也是自家人（莊主的第四個兒子），不像有些酒莊是雇用釀酒顧問或外來的釀酒師。

2011的比例是50％卡本內、40％梅洛，10％小維多，在各指南拿到的分數都相當不錯。酒精和乳酸發酵都是在水泥槽中進行，接著採用舊桶培養12個月，經過一連串試飲來決定最終調配裝瓶。

坦白說這款剛喝的時候沒有特別的感覺，可能是因為需要時間醒酒的關係，除了酸櫻桃、香草、菸草等風味，還覺得酸度略顯不足；但品酒會進行到後來的時候表現明顯好很多，紅色水果整個開始不斷發散開來，讓人捨不得離場。XD

接下來是同一個酒莊的2005。這是所謂的好年份，陳年潛力很不錯，調配比例是50％卡本內、45％梅洛、5％小維多，有一些花香、地衣、蕈菇、松露和杏仁。口感優雅清爽，酸度在入喉後漸漸浮現，現正進入適飲期，預估最長可一直飲用到2025年。

1995（稍稍遜於1996）是另一個波爾多的好年份，也是卡兒一開始比較喜歡的一個年份。95目前正值顛峰，據代表預測頂多再撐個5年左右就會開始走下坡。這支開瓶不久就有明顯如香水般的花香，還有胡椒和些許的果香、菸草葉、茴香、辛香料，如羽毛般輕盈且酸度在餘韻中顯得持久。不過到後來2011年份的表現似乎有點後來居上，若是能有時間回來仔細對比一下兩瓶的表現，肯定有趣。

最後一支喝的是 Sichel 自己出品的貴腐甜酒，也是2011年份；由於「爹不疼娘不愛」的關係，這款酒的果實其實是名莊的 declassified fruit：這對真正喜愛好酒卻阮囊稍嫌羞澀之人，反而是一大福音。（從這個角度看來，壞年份是否也變得沒那麼「壞」了？）80％ Sémillon，20％白蘇，經過10～12個月的桶中培養，這支貴腐有著蜂蜜、麵包、蜜漬乾果風味和巧克力餘韻，酸甜均衡，搭配藍乳酪和巧克力各有不同風味。