一直以來，卡兒認為自己的求學和職業生涯可以用一句成語來加以總結，那就是另闢蹊徑。這四個字說好聽一點就是不隨波逐流，開創自己的道路；說難聽一點那可是天生「高拐」，有康莊大道不走，偏愛走自立自強的小路。不過，今年卡兒在葡萄酒業走跳間聽聞的許多人、事、物，好像有不少也跟卡某人愛的這句成語不謀而合；比如這家德國的璽思楚酒莊，卡兒雖然只在品酒會結束後與莊主短暫地交談，而且還有一點雞同鴨講（那時真恨不得本人的專屬德文翻譯 Nata 能陪在身邊），但 Mr. Sitzuis 的幾句妙答，又讓卡兒開了眼界，也萌生了下回去德國，得想辦法拉上 Nata 一同去拜訪的想法。
德國人的葡萄酒行銷手法，向來與法國人不大相同。一方面是內需量大，中小型酒莊眾多，產量有限，能出口的量本就不多；加上德國人相對比較低調的個性，和對外國人來說看不太懂又有點複雜的術語、分級與標示，在外銷推廣上是有一點難度在的。這樣的背景下，1910年創立，在過去十幾年來知名度越來越高漲的德國菁英酒莊協會 VDP（Verband Deutscher Prädikatsweingüter），就扮演了舉足輕重的角色。VDP 這個組織可以說只要是喜歡德國酒的酒迷，無人不知、無人不曉，同時也是優質德國酒可供辨識的指標之一。
然而，璽思楚酒莊一直以來卻堅持不加入 VDP 的陣容。其原因據酒商所言，似乎是莊主本身不願意加入特定的組織或「派別」云云，不過大樹底下好乘涼啊，想要完全靠自己，只能說對自家酒款應該是非常有信心的吧？
這場餐酒會選在精緻日式燒肉店舉辦，不像一般較正式的品酒會有 PowerPoint 投影片講解，而是主打 Yakiniku 與德國白酒的美味關係，頗有新意；席間莊主跟大家打成一片，隨時回答來客的提問，喝著喝著氣氛也越來越 high。
當天總共喝了七款來自 Nahe 的白酒，以麗絲玲為主，但有一、兩款應該是隨莊主空運來台的，國內不知是否有進口。
首先第一支是簡單的 Riesling Quality Wine Trocken 2013，與第二支一起搭配深海圓鱈和澎湖水晶卷：
帶有綠蘋果和淡雅花香、礦物與蜜香，屬於干型的酒款，與略帶點油脂卻仍清爽的圓鱈和水晶卷都很搭。
第二款是 Langenlonsheimer Rothenberg Riesling Spätlese Goldkapsel Trocken 2012：
Nahe 這個產區在國際上知名度不是太高，但也出了幾家非常頂尖的酒莊。一般認為這裡的酒風介於摩塞爾（Mosel）和萊茵高（Rheingau）之間，不過土壤組成比較多變，且酒款較偏 dry 一些；雖然也有出產紅酒，但主要還是以白酒尤其是麗絲玲為主，且以優質酒款相對的高性價比和冰酒著稱。
卡兒2014年春天跑了一趟德國之後，對德國葡萄園的標示有了比較清楚的概念。這個 Langenlonsheimer Rothenberg，指的應該是 Nahe 河下游 Langenlonsheim 酒村裡的 Rothenberg 園區。由於德國本身沒有官方的葡萄園分級制度（比如法國的 1er Cru、Grand Cru 等等），而 Sitzius 酒莊又不是 VDP 或任何一個當地組織成員，所以光是看酒標，一般消費者無法瞭解這個園區的優劣，反而比較有意義的標示是 Spätlese 和 Goldkapsel 這兩個字。
Goldkapsel 有人說是「金頸」，有人翻成「金帽」，是一種德國酒特有的標示系統，各家酒莊的用法和代表意義不盡相同，有的酒莊還有分長、短版；比如今年卡兒去拜訪過的 J. J. Prüm，金頸酒款光從酒標上，看起來跟其他普通的 Auslese 一模一樣，只能從上頭封瓶的錫箔顏色、長短和白槓數來判別差異：JJ 他們家的金頸代表的是選用果實的不同（通常是將更精華和有受到貴腐菌感染的果實特別挑出，因此風味會更集中，陳年潛力和表現也更佳），長金頸又優於短金頸。而妙的是說起為什麼會採行這種有點晦澀的「密碼」，其實是因為1971年以前，Auslese 還另分成四個不同的等級！新法令頒佈後，酒莊仍舊想照原來的模式運作，卻又不能在酒標上公開做標示，只好化明為暗，才出現了這種作法。這就是名符其實的「上有政策，下有對策」啊！
璽思楚酒莊倒是沒這麼複雜，莊主表示這個 Goldkapsel 只是代表酒款產自精選優質園區而已。Rothenberg 園的土壤成分有板岩、玄武岩和石英岩，酒款方面帶有清新爽颯的礦石風味，和檸檬與熟成果香，感覺的確比前一款更濃縮和成熟些，因此與圓鱈更為匹配。
第三支是這款 Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese Goldkapsel Trocken 2011：
顧名思義，產自 Niederhausen 酒村的 Hermannshöhle 園區。這個園區據說在1901年普魯士王國針對 Nahe 地區的分級制度中，曾被列為 Nahe 最高等級的葡萄園；就地理位置而言，也的確位在 Nahe 流域最精華的 Schlossböckelheim 和 Bad Kreuznach 之間，土壤為火山岩，樹齡20～30年，年產量3000瓶。
不知是否溫度有點太低，剛開始的香氣有點封閉，但除了礦石風味，這支酒還有東方水果如百香果、荔枝、芒果等，餘韻為 dry 但中段相當豐厚，帶有蜜香，不愧是遲摘水準。
搭配的小食是（左起）鹽蔥牛舌、椒鹽霜降豬、炙燒和牛角切、芥末奶油雞肉：
這場品酒會最大的驚奇之一，應該就是拿德白來搭紅肉了。這四樣當中雞肉和霜降豬是比較沒有問題的，跟和牛角切也很搭，唯獨牛舌的味道似乎重了一些，需要味道更厚實一些的酒款才能平衡它的牛味。
第四款是 Langenlonsheimer Lohrer Berg Riesling Spätlese Feinherb 2012：
Langenlonsheim 酒村的另一個園區 Lohrer Berg，土質為礫石及黏土，因為是半干款所以酒精降低到11.5％，殘糖也都是之前酒款的兩倍左右。風味上有著蘋果、石油，酸度良好，相當均衡，有點甜度卻一點不膩，相當討喜的一款 semi-dry 遲摘。
搭配的餐點有辣味增牛肋條：
其實德國麗絲玲尤其是帶點甜度的，適合與各式亞洲料理匹配，尤其是經過調味的辛香類菜色如泰國菜、川菜等等，早就不是新聞。帶辣味或重口味的食物，跟酸與甜更是好拍檔，無所謂牛不牛了。
搭同一支酒還有另一道菜叫做椒鹽大腸頭：
比較驚奇的應該是叫老外吃大腸頭這回事。同桌的媒體朋友說德國也有香腸啊，但我必須說「此腸非彼腸」，畢竟大、小腸在體內時，原來裝的東西可不一樣啊！！XD
第五支酒出現了本場唯一的一支 Scheurebe 2012：
殘糖54 g/l，已經算是甜酒，不過 Sitzius 這支 Sheurebe 讓我對這個品種改觀不少。除了一貫的荔枝、熱帶水果以外，甜美不膩，清爽而漂亮的酸度，單喝也很 ok，搭炙燒櫻桃鴨胸更不用說，是輕鬆過關。
第六支 Cold Cristal Riesling Auslese 2012：
搭配我最愛的 Maison Kaiser 莓果塔：
美味無須多說。不過喝到最後品飲筆記已經有點亂，分辨不清寫的是這一支還是第七支沒拍到瓶子的 Langenlonsheimer Lauerweg Riesling Eiswein 1998：
印象中這兩支都帶有相當漂亮的酸度，冰酒一點也不甜膩，搭配 Blue Cheese，還能帶出相當 creamy 的 texture，被莊主形容是「Sex in the Mouth」（好害羞的說法），美妙至極。
會後卡兒與莊主透過現場的德文翻譯小聊了一下，印象最深刻的是當我問及他對所謂「有機」和「自然動力法」的看法時，他很淡定的告訴我「真正的有機並不存在」。據說德國媒體如明鏡週刊曾經做過相關報導，當然詳細的內容我無法取得，但去過德國的人應該都知道，那是個被「Bio」佔領的國家，連必買伴手禮之一的 Haribo 小熊軟糖，都推出了有機版；雖然 Nata 告訴我，有機版的比較不好吃（聽起來好弔詭），但以 Haribo 這種加工食品來說，出有機版的意義究竟何在？
Wilhelm Sitzius 顯然一點也不迷信有不有機這回事，問他目前酒莊採用什麼樣的耕作模式，他居然也大剌剌地用「conventional」這個字回我，大出我意料之外！以法國和多數新世界國家的行銷策略來說，「conventional」這個字不僅是「nature wine」、「organic farming」等詞彙的對照組，甚至幾乎快要與「萬惡的淵藪」劃上等號了吧？法國人至少還會用「lutte raisonnée」（合理減藥）來包裝美化一下，要不然像智利、美國、澳洲等國，也絕對會提到「永續」兩字…… conventional？卡兒真的很久沒聽見過啦！！
也許正如不加入 VDP 一樣，對這股已經有點莫名其妙的有機跟風，Mr. Sitzius 同樣不為所動。連眾多德國生產者已經改用的 screw cap 金屬旋蓋，他照樣毫無興趣，還告訴我蓋子裡用的矽膠等非天然材質，對人體而言並不是好東西。在堅持傳統同時另闢蹊徑（繞回來啦！）的哲學上，Sitzius 不是德國第一人，顯然也不會是最後一人，這就是葡萄酒這個領域有趣的地方：品其酒、觀其園、聽其人，永遠都會有新的發現。
～The End～
餐廳資訊：
甕也燒肉延吉店
開瓶費：NT$300（以兩瓶為限）
地址：台北市光復南路260巷45號
電話：（02）2775-1765
代理酒商資訊：Ingeneer
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