酒官鳥公告
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適量飲酒,有助身心發展與品味培養。開車不喝酒,喝酒不開車。
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這杯意外喝到的老酒,讓卡兒我不虛此行;但不貪杯者也切勿錯過這個景點,若是時間和人數允許,不妨事先安排到德國歷史最悠久的酒窖裡品上一杯美酒,絕對會是整個行程難忘的亮點!

第三天在 Trier 的行程事實上只有一個早上的時間,因為中午就得出發搭火車到鄰近的小鎮,進行約定好的酒莊採訪,結束後再直接坐一另班車回杜塞。用過早餐、打包行李,剩下的時間實在不多,但儘管沒空事先預約,還是決定把握最後機會,跑一趟就在 Mosel 岸邊的 「德國最老酒窖」,因為德國旅遊指南上是這麼寫的:「一般人很難進去參觀,但可以試飲,請務必去看看,」光看到這行就讓人心癢癢啊!所以雖然聽起來有點瘋狂,雖然當天下午已經有一堆酒等著我品,也完全不是故意想剛吃過早飯就急著開喝,check-out 完寄好行李,還是匆匆一路往 Vereinigte Hospitien 酒莊的方向奔去:品酒良機,可一刻也不能浪費啊!(大誤 XD)

 

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按照谷歌地圖的指示,步行來到了這個外觀有點像私人企業的地方。牆外沒有顯著的招牌,但憑藉酒莊的「St. James 朝聖者」象徵標誌,仍可一眼辨識出來。

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靠近入口的建築物牆面上,清楚可見 Vereinigte Hospitien 酒莊名稱大字,還有「Ältester Weinkeller Deutschlands」,也就是「德國最老酒窖」字樣,讓我更確認自己沒走錯地方。

這座有點招牌作用的牆面前,豎立著當地著名的石碑 Neumagen Wine Ship,雕的是古羅馬酒商以龍船運輸桶裝葡萄酒的景象,也說明了 Mosel 河沿岸長達2000年的釀酒歷史當然這是件仿製品,而且還不只一件,真正從 Neumagen 出土的石碑只有一個,是 Trier 博物館的館藏。

卡兒來的這天是個上班日,酒莊跟其他淡季時的德國產區一樣異常靜謐。雖然確信地址沒錯,一個人單槍匹馬、沒有預約就這樣闖進人家的地盤,還是要有點勇氣和瘋勁(參觀德國酒莊,多數都要提前預約)。不過這只讓我多猶豫了兩秒鐘吧,拍完門口的照片,就接著推門進到正對大門口,像是接待櫃臺的建築物裡。

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很有品酒和買伴手禮的 FU 啊!XD

進門後不久立刻有位上班族模樣的先生出來跟我 Say hello,結果卡兒的開場白就是:「聽說這裡可以試飲葡萄酒?」一邊心想開門見山就說「我要喝酒」,這真是個打招呼的好方式啊!!(大誤)

但毫無意外地,這位親切又健談的馬克先生,就開始從冰箱一一拿出他們家琳瑯滿目的酒款給我試飲,相當順利。

 

首先喝的是這款:

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Scharzhofberg 可能是 Mosel 支流 Saar 流域上最顯赫的名園,其實熟悉德國酒的朋友對它應該不陌生,因為德國數一數二的酒莊 Egon Müller(酒莊全名正是 Egon Müller zu Scharzhof)所出品的頂級佳釀,就是產自這塊園區。

Vereinigte Hospitien 英文譯為 United Hospices,其前身是由拿破崙所創辦的醫療和收容院所,延續至今一直是特里爾當地主要的慈善基金會,酒莊和葡萄園也都是隸屬於該會旗下;馬克還告訴我,Egon Müller 酒莊的莊主本身也是基金會委員之一。VH 目前主要的業務為年長者照護,另外還投入兒童和婦女福利等活動。而最令人開心的是,酒莊的收益都會作為善款之用:喝酒還能行善舉,真是何樂不為啊!!

由於當天下午有比較重要的品飲行程,加上原先到此一遊的目的,就是純粹當個想品酒的簡單觀光客,因此卡兒並沒有每一款都寫品飲筆記,不過倒是記得 Scharzhofberg 這個園總共喝了三款,其中有兩款同是2011年份的 Spätlese,第一款「durchgegoren」是「fully fermented」的意思,也就是將糖份全部發酵為酒精,因此非常的 bone-dry;第二款則是 Spätlese trocken,仍保留部分殘留糖份,略帶一點甜味,跟前一款有明顯的差異。坦白說,雖然第一款果香非常濃郁,我還是比較偏好 trocken 這款。

干型的麗絲玲是最近幾年的風潮(雖然德白標示 trocken 的酒款,通常還是會比其他國家所產的麗絲玲甜一點),這跟主流 drinker 國家的喜好,和現今市場趨勢都有點關係。不過,之前曾讀過一篇為德國 Riesling 平反的文章,其中提到一點個人還滿認同的,就是「麗絲玲是非常適合保有殘留糖份的一個品種」,過度追求 bone-dry,對麗絲玲未必一定是一種加分。甚至有時候,就是因為多了那麼一點微妙的甜度,在口感和均衡度的表現反而更佳;加上品種本身的高酸度,有點糖份會讓酒體不那樣的清瘦逼人,在餐搭選擇上也會更多元。

另外一點要特別說明的是,以上這兩種標示,也就是 QmP 等級的酒款加上 trocken 這類的字眼,從2012年份開始,只要是 VDP 成員都不能再使用了;因為 VDP 怕造成消費者的混淆,決定讓干型和甜酒的分野更清楚,不要再出現又是遲摘又不甜的模稜兩可標示,讓人霧煞煞。

所以,這次品飲喝了不少絕版酒款啊!!XD

至於 dry 型的酒款,VDP 引進了類似布根地分級方式的標示制度,自2012年份開始已經全面採用:

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一句老話,甜度高低和與酸度之間是否均衡,還是要飲者自己憑味蕾判定;尤其這跟個人喜好也大有關係,若是能像在酒莊這樣逐一試飲,當然是最好的。

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Wiltinger Hölle 是 VH 他們家的獨佔園,以 Kabinett feinherb 來說,口感相當清爽,甜度並不是那樣高調;加上特殊的打火石礦物味,雖不是名園但也值得一試。

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Kanzem Altenberg 是個 Grosse Lage(特級園),果香清新,酸甜均衡,尾韻帶著漂亮的酸度,感覺不像一般 Spätlse 有那樣明顯的甜度,表現優雅。

從上述酒款不難發現,同樣是麗絲玲,VH 作為 Saar 流域的典型酒莊,是以釀製偏酸/dry 風格的酒款為主。閒聊當中,馬克聽說我下午就要去拜訪以釀製頂級甜酒聞名的 J. J. Prüm,打趣地說:「請幫我向 Katharina 問好。既然如此,我一定得讓你比較一下我們家的甜酒。」話一說完,取出了這支 Auslese:

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Serriger Schloss Saarfelser Schlossberg 是他們家另一個獨佔園,也是主打的招牌園區之一,種的是上世紀初屹立下來的百年老藤。這支 Auslese 有著獨特的海洋和汽油味,入口帶有良好的濃縮度,蜜桃、葡萄皮等屬於甜酒的風味交互舒展開來,尾韻悠長,應該還有不錯的陳年潛力。

相談甚歡之下,品飲也接近尾聲,這時馬克突然問我說:「你喝過最老的麗絲玲是哪個年份?」說來慚愧,我居然想不起來,只記得自己喝過1978的布根地、1974年的 Ch. Musar……但都是紅酒為主。他看我面有難色,笑著說我很幸運,因為正好之前有個 VIP 客戶想喝,他們冰箱裡開了這一支

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1989年的獨佔園冰酒。事實上他本來是想叫我猜的(這些「wine keeper」和酒莊莊主超愛玩這種遊戲,厚!),但沒喝過要這樣福至心靈猜出來,基本上是不太可能:我可不是神之水滴書裡的人物啊!!XD

這支酒的顏色真的非常漂亮(馬克說冰酒10年後會開始朝紅色發展),而儘管糖份非常高,酸度仍相當出色,讓我毫不猶豫地吞下了這口美酒。

這樣喝將下來,也喝出了一整排的 VH:

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這些還不是他們家的全部酒款呢!VH 跟許多德國酒莊一樣,出產的酒款都超多,馬克表示其實他們家也有釀紅酒,但因為量非常少,就算是德國市面上也很少見,真的是給少數愛好者飲用的。

馬克看我拍這張照的時候,還問我要不要跟這些酒合照,這……不知這樣照的用意為何?到此一喝嗎?XD 感覺形象不太正面,被本人嚴正婉拒。

 

驚喜還沒完呢,熱情好客(是的,這種德國人真的存在 XD)的馬克說:「你都從台灣大老遠跑了這麼一趟,一定得讓你參觀一下。」說完就拿了鑰匙開始兼作導遊:Yes,我沒預約就參觀到了德國最老酒窖!!

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地窖入口,一樣有著他們家的招牌標記。

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VH 的酒窖歷史可遠溯至西元330年,當時就被羅馬人作為倉庫之用,的確是相當古老。如今雖然酒窖內部也陳列著許多大木桶,不過馬克坦言現在多數都純粹給訪客參觀的擺設而已,僅有少數真的用於儲存葡萄酒。

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實際地底佔地頗大,介紹到一半正好有位大叔開搬運車經過,馬克打完招呼卻連忙解釋說:「他可不是釀酒師喔!」XD

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來到酒窖裡面的房間,異常陰涼,這裡在夏天時常點上蠟燭,舉辦品酒會,別有一番情調,只不過請記得一定要帶外套。

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走出酒窖,其實基金會這裡還有不少遺跡和機構可參觀,值得花點時間按圖索驥。卡兒因為下午還有行程,最後只稍微繞了一下就帶著兩支酒踏上歸途:入寶山怎可空手而回呢?

 

~The End~

 

酒莊資訊:

Vereinigte Hospitien

地址:Vereinigte Hospitien
         Krahnenufer 19
         54290 Trier
         Germany

電話:49/651/945-1210 or 49/651/945-1211

官網:http://weingut.vereinigtehospitien.de/

欲參觀酒窖請電郵:info@vereinigtehospitien.de

洽詢15人以上團體酒窖品飲請電郵:weingut@vereinigtehospitien.de


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留言列表 (37)

發表留言
  • 酥芙蕾
  • 請問他說英文嗎?還是德文呢?我超愛喝Riesling的,和法國Riesling有何不同呢?

    只喝酒沒吃餐,你不會醉嗎?
  • 1)馬克英文很流利的。
    2)法國阿爾薩斯的麗絲玲除了 Vendange Tardive(遲摘)和 Séléction de Grains Nobles(貴腐)都不甜(殘留糖份很低或甚至完全發酵),且酒精度、酒體也通常比德國的麗絲玲來得高和厚實,在口中還比較常會有點像氣泡的刺激感。
    德國麗絲玲即使標上 trocken(dry)也經常會有明顯的殘糖,口感會比較圓潤,如加上酸度拿捏精準,喝起來非常可口迷人。和阿爾薩斯的麗絲玲就風格上來說,德國比較柔美,阿爾薩斯比較陽剛,但這只是概括的說法,當然也要視產區和酒莊表現而定。有興趣的話,也可以參考奧地利的麗絲玲,那又會是另一種風格。
    3)照片上看不清楚,其實馬克準備了像花瓶一樣的吐桶給我使用,每一杯剩的酒也都倒掉了。當然,喜歡的酒款是一定要吞下去的啊!

    卡兒 於 2014/12/25 21:08 回覆

  • 酥芙蕾
  • 哇!好棒的分析!我本來以為Riesling沒有差很多!非常謝謝妳!請問年份對Riesling重要嗎?還有謝謝妳光臨我新開的blog!
  • 1)麗絲玲本身的品種特性的確還滿明顯的,但每個國家和產區的表現會略有不同,這就是有趣的地方。
    2)你問了一個好問題和不太好回答的問題。葡萄酒界應該不會有人告訴你年份不重要,但天候不佳(冰雹、霜害、大雨)最直接的影響是收成量,不好的年份不見得就產不出好酒,只是可能量少價高。
    也許你有聽過「壞年份就是釀酒師的年份」這種說法,就是遇到了不好的年份,葡萄園管理、採收時機和釀酒技術特別重要(換句話說,好年份小酒莊也能有好表現),所以只要找到自己信任和喜歡的酒莊,年份對一般消費者而言,不太是需要擔心的一環。
    不過,就德國麗絲玲來說,若是天公不作美,最高等級的酒款如 TBA(枯葡精選)是釀不出來的。這大概是最直接了當的年份差異吧!
    3)也感謝你的造訪和留言,很羨慕你能吃到那麼多米其林美食!

    卡兒 於 2015/01/01 23:19 回覆

  • 酥芙蕾
  • 謝謝妳的解答!Riesling在德和法國的酒莊應該不少吧?很多一級酒莊嗎?還有請問一級酒莊的Riesling是否一定比較貴?有比較好喝嗎?因為我在餐廳酒單上看到一級(Grand Cru)的Riesling的價格都很誇張!
    我吃美食的是因為酒實在比一套菜貴很多,所以我才沒有喝很多好酒!

    若妳對米其林餐廳細節有任何問題,可以在我的blog留言
  • 1)法國阿爾薩斯的酒莊約有快兩百間,另外還有非常多酒農自產自銷的酒款,特級葡萄園(Grand Cru)目前有51個,無論是哪家酒莊,只要酒款是產自這些特級園,都可以標 Alsace Grand Cru。
    2)理論上有標 Grand Cru 的酒款當然應該是貴一點,好不好喝倒是不一定。我想首先應該說你去的都是米其林星級的餐廳,從裝潢、服務到侍酒師選酒、侍酒、搭餐的專業度和用的水晶杯,都比一般餐廳規格高,價格高一點也屬正常。
    我曾經在法國某媒體網站上讀過一篇討論葡萄酒在餐廳售價的報導,表示當地的確也有許多人認為法國餐廳的酒價高低不一,不盡公道,有點坑殺饕客的味道。這跟台灣即飲通路的現狀有點像:一瓶X好超市賣三百多塊的 Moscato,進到餐廳酒單上居然可以訂價一千,誰看到誰都會吐血。
    所以我個人的建議是:
    A)如果當時手邊上網方便,可以參考 wine-searcher 這個網站(好像也有 app)上面該款酒的國際平均售價,如果在餐廳喝的話,貴多少趴數你可以接受(例如相當於服務費的10%左右,當然這只是給你參考);
    B)點單杯(或1/4或半瓶、500 ml 的 pichet,如果餐廳有提供)的 House Wine,如果不侷限麗絲玲的話。單杯酒雖然選擇少,但相較之下通常比較實惠,也可以每道菜配不同的酒,彈性大又不必點一整瓶喝過頭;
    C)買回家喝。麗絲玲尤其德國產的,是非常適合單喝的一個酒種,如果你喜歡帶點甜度的那剛好,因為低酒精度(Kabinett 以上或是標 feinherb 這種有甜度的,很多大約才7%~9%)的德白,不必搭餐也可以輕鬆享用,有時我一個人喝完半瓶都沒有丁點醉意。
    D)尋找免開瓶費的餐廳,自己帶酒。這在法國比較難,尤其米其林星級的餐廳應該是沒有。本來在國外上館子自己帶酒其實是不禮貌和不適當的作法,但最近法國也有餐廳時興這麼做,但應該都是短期的促銷活動,平時是不提供的。

    最後我想說的是,酒貴不一定代表好喝和合你胃口,像特級園(Grand Cru)和一級園(Premier Cru)這種標示,在布根地應該算是參考價值最高的,其他產區就不一定,因為除了風土之外,可能還有其他因素攪局(聽說阿爾薩斯的狀況是,每個酒村都強迫中獎,一定要有一個特級園,所以有些酒莊根本不想參一腳,或是寧願不標),所以相信你自己的味蕾(高級餐廳點單杯酒,通常可以給一點先試喝),還是最重要!

    卡兒 於 2015/01/02 16:41 回覆

  • 酥芙蕾
  • 感謝非常中肯的建議,哇!讓我對酒又增加了不少知識!高級餐廳的酒單真的都貴到爆炸,特別是巴黎,超級誇張!然後侍酒師又很壞心,他們會以為我們亞洲人不知道法國酒,專推一些高單價又不好喝的爛酒,很糟糕!

    我都買好酒回家喝,而且好菜不需要好酒,對吧?好酒只適合單喝,才能品味其好!

    很多餐廳不會提供單杯試喝,而且單杯比單瓶的單價高很多,所以我都點單瓶當地酒,價格比較合理!

    請問勃根地的紅酒為何這麼貴?比五大酒莊紅酒還貴!

  • 1)布根地的酒為什麼那麼貴?這問題可以簡單地回答,也可以回得很複雜。首先我們來看幾個數據:
    葡萄園面積:波爾多-113,400公頃(法國最大產區,約布根地的3.9倍);布根地-28,715公頃
    葡萄酒產量:波爾多-5.2億升(平均);布根地-1.5億升(2011)
    當然,這裡面包含了許多基本的布根地和波爾多AOC法定產區低階酒。我想你說的「比五大酒莊還貴的布根地酒」,是指 DRC 之類的,尤其是 Romanée-Conti 吧?
    葡萄園面積+產量(一軍紅酒概括值):
    Romanée-Conti - 1.8公頃,450箱;
    Ch. Latour - 47公頃,1萬8千箱;
    Ch. Lafite - 103公頃(總面積),1萬5到2萬箱;
    Ch. Mouton - 84公頃,2萬5千箱;
    Ch. Margaux - 87公頃,1萬6千箱;
    Ch. Haut-Brion - 48.35公頃,1萬到1萬2千箱。
    從這些數據不難得出「物以稀為貴」這個結論。不過布根地的酒更珍貴之處其實還在於,它跟波爾多分級制度本質上的不同。既然我們稱呼這些叫「五大酒莊」,也說明了這個分級制度它是跟著酒莊走,而不是葡萄園,換句話說,五大酒莊是個品牌,獨立於法定產區制度之外,並不是指哪一個頂級葡萄園。
    布根地的分級則是完全跟著葡萄園走,Romanée-Conti 它就是一個特級園,產量大致上是固定的,如果年份艱困還會更低;五大酒莊的葡萄園理論上卻可以擴張,越買越多,酒莊負責的是品質控管,而不受限於單一個葡萄園產量。
    當然,價格和年份也有很大的關連,五大酒莊的好年份也有拍出天價的,這和市場供需與有沒有人追捧也有關係,有些沒級的酒(Pétrus、奔富的 Grange 等),不照樣價格高得令人咋舌?
    2)記得之前有讀過一篇大意幾乎是說「點單杯酒是傻子」的文章,但不久後又看到我喜歡讀的一個部落客給予反擊,到底點單杯酒是明智之舉還是浪費錢,見仁見智。我所說的試喝不是說不喜歡可以不點,而是我確定要點了,對方倒一點讓我試試,看是不是開太久氧化了,味道不對了,確定可以才上酒,這是好餐廳該有的服務。我曾經有碰過被我問完「這支酒開多久了?」的餐廳,又送我另一杯不同酒款補償的。
    3)基本上葡萄酒視風格、酒體的不同,有的比較適合搭餐,有的純飲也很 ok,各有不同的用途。比如之前常常被某些專家詬病的澳洲酒,高酒精度加上宏大的酒體,單喝喝一杯還可以,喝兩、三杯就會開始覺得有負擔,因而比較適合搭餐或跟很多人分享。再比如說義大利酒,很多釀酒師和酒莊莊主都會直接告訴你,他的酒是為了搭餐而釀的,法國人也很講究酒跟食物的「mariage」,體驗單喝和搭餐時風味的不同,和跟哪一種食物最搭,也是品飲葡萄酒的課題之一。
    3)哪一家餐廳侍酒師這麼不上道?要不要分享一下?預防大家踩雷!XD

    卡兒 於 2015/01/03 13:25 回覆

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  • 酥芙蕾
  • 又來打擾你了!

    請問在德國Mosel白酒單上看到Qualitätswein trocken,是否表示這瓶酒非常澀?那Spätlese trocken呢?若是只有Riesling Qualitätswein呢?Riesling Kabinett是比較甜嗎?Riesling Kabinett feinherb是比Kabinett更甜?

    Mosel白酒2011,12哪個年份比較好?

    VDP.Große Lage是什麼意思?
  • 很好的問題。德國酒的分級與標示,雖然已經規定得很仔細,可因為先天氣候背景和度量的方式不同,多年演變下來衍生出了許多模糊空間;加上歐盟統一制度與近年市場偏好轉變的關係,最近幾年也一直在更新。

    德國酒的官方分級制度,從2011年起更名為這四級:
    -Wein
    -ggA (等於 IGP,也就是地區餐酒)
    -Qualitätswein(相當於 AOC 法定產區酒)
    -Prädikat(從 Kabinett 開始到最貴的貴腐酒,都屬於這個等級)
    最前面兩個大概可以跳過,因為市面上很少會看到,就算看到可能也是最好要避免的品項。後面這兩個分級最大的差別,就是發酵的時候可不可以加糖:Qualitätswein 在釀造時是可以加糖的,Prädikat 則不行,一定得全部用葡萄果實本身的糖份來發酵。
    加糖的意思,不是要讓釀出來的酒有甜味,而是如果葡萄本身熟度不夠的話,可以用這種方式來補強,增加酒體和酒精度。話說回來,Qualitätswein 可以加糖,並不代表所有的 Qualitätswein 都會這麼做,因而 Qualitätswein 在實質上已並非一定比 Prädikat 矮一級。

    讀到這裡妳一定發現了一件事:決定德國酒等級高低的,跟葡萄果實裡的糖份有很大關係;而不是像法國那樣,取決於頂級或特級園的風土差別。簡單來說,是因為德國的氣候比較冷,從這個角度就不難理解,能養出成熟度佳的葡萄,在以前是多麼重要。
    另一個重點是,Kabinett 這個等級,只代表1)它發酵用的是果實的天然糖份;2)它用來釀造的葡萄糖份密度(單位叫做 Oechsle)達到了一定水準。注意,它的標準是葡萄汁,而不是釀造完的酒液;換句話說,Kabinett 的甜度基本上是可以由釀酒師決定的,發酵得徹底一點,就會比較 dry(trocken),留多一點殘糖,它就會比較甜。

    德國酒中的 trocken 這個字,雖然代表 dry,也就是不甜,但其實糖份從完全發酵的bone-dry 到 9 g/l 都有,無關乎它是 Spätlese 還是 Auslese。只是後面這兩個如果要做成比較 dry 的酒,那麼它的酒精度勢必會比較高(有可能會失去均衡感,所以釀成 Auslese trocken 不見得比較好),因而在喝德國酒的時候,可以參考它的酒精度,來猜測它的甜度可能會在哪裡。
    不過這樣做也有其他的陷阱,因為決定口感的不是只有糖份,還有酸度和酒精度(高酒精度會給人帶甜味的錯覺),更因個人的喜好和飲食習慣的不同,而有所差異。所以 trocken 跟酒精度只能說是大約的參考值,兩個加起來應該八九不離十,最好的方法還是妳能試喝一點看看再決定。

    所以,回答你的問題:
    Q:Qualitätswein trocken 是否非常澀?
    A:不一定。
    Q:那 Spätlese trocken 呢?
    A:Spätlese 如果釀成 trocken,通常口感會比較厚實,我覺得應該不會是澀(酸)的,上面這篇舊文中,也有提到一款 Spätlese trocken 是帶有些許甜味的。
    Q:若是只有 Riesling Qualitätswein 呢?
    A:可以試試用酒精度猜(12%以上的話,大概是dry沒錯;9~11%可以明顯喝出酸中帶甜,7~9%是傳統派,帶有甜度),如果可以最好直接喝喝看。
    Q:Riesling Kabinett 是比較甜嗎?
    A:跟 Riesling Qualitätswein 比嗎?答案還是不一定。Qualitätswein 只是一個等級,可以是甜酒也可以是 dry 的。
    Q:Riesling Kabinett feinherb 是比 Kabinett 更甜?
    A:這個「feinherb」代表的是「off-dry」,殘糖量落在10~20g/l 之間,算是非常之寬鬆,目前是非官方用語,用來取代被嫌棄而逐漸消失的「halbtrocken」,通常是指比傳統風格還要再 dry 一點,但又不像 trocken 那麼 dry。所以答案是:Kabinett 應該比 feinherb 甜。

    Q:Mosel 白酒2011,12哪個年份比較好?
    A:2011。

    VDP那個問題我另外回答你。

    卡兒 於 2015/06/17 00:46 回覆

  • 酥芙蕾
  • (認真筆記中!)@@ Erste Lage和VDP.Große Lage還有VDP.Gutswein應該不一樣? Gutswein(直譯就是好酒)這個也太臭屁了吧?

    再加一個很蠢的問題,
    Riesling這個詞為何大量出現在德國白酒?就算是不同產區也用這個字!但法國就不會,只有Alsace才有Riesling,其餘地方就沒有!

  • 上一則回覆有提到「Qualitätswein 在實質上已並非一定比 Prädikat 矮一級」,指的就是這個2012年開始實施的新制。

    首先要說一下 VDP,全名是 Verband Deutscher Prädikatsweingüter,中文譯做德國優質酒莊協會,創立於1910年,多年來致力於德國葡萄酒品質的提升。有鑑於德國官方分級制度無法真正看出酒莊和葡萄園的優劣,造成許多消費者的無所適從;尤其是酒款甜度從酒標上經常不易判別,長期以來在餐搭和行銷上帶來許多困擾。經過多次改革後,VDP於2012年推出了仿照布根地分級的新制度;不過這只適用於VDP成員(老鷹標誌),換句話說,不是成員的不必遵守,雖然大部分好的酒莊都是。

    新的四個等級如下:
    - VDP.GROSSE LAGE(相當於 Grand Cru in Burgundy)
    - VDP.ERSTE LAGE(相當於 Premier Cru in Burgundy)
    - VDP.ORTSWEIN(相當於 Village in Burgundy,村莊級)
    - VDP.GUTSWEIN(相當於 Bourgogne regional,地區級基本AOC)

    所以,其實 Gutswein 是裡面最低階的酒,它的「好」是「GOOD FROM THE GROUND UP」的意思。

    新制除了將葡萄園分級完整列入,清楚標示,還有很重要的一點,就是讓消費者從酒標就能區分甜和 dry 的酒。我上面這篇舊文也有提到,「Spätlese trocken」也就是 Prädikat 這種傳統上被廣泛認為是甜酒的名稱,再加上 dry 這種形容詞,新制度完全禁止:特級園如果釀成 dry 的,一律改標 VDP.GROSSES GEWÄCHS(縮寫為GG),包含不是特級園的在內,全部等級都是 Qualitätswein trocken。甜酒的部分則照舊,另外加上等級,特級園則標上GROSSE LAGE 字樣。

    實施的前兩年屬於緩衝期,我看到大家的標示還是有點亂,不過寫回覆時我上了Vereinigte Hospitien 的網路商店去看,他們的酒標全部改過一輪了,甜度標示得非常清楚(trocken、feinherb、fruchtig 等)。

    第二個問題我不覺得蠢,簡單來說就是因為德語系國家包括奧地利的傳統就是這樣,阿爾薩斯因為受到德意志文化影響很深,所以他們的系統是德法合一:又有葡萄園分級,又標示品種。

    卡兒 於 2015/06/18 16:51 回覆

  • 酥芙蕾
  • 非常謝謝妳的幫忙!讓我對德國白酒更加認識!
    因為我看過餐廳酒單這樣標:
    Mosel
    2012 Bernkastel Doctor Großes Gewächs, VDP.Große Lage,Riesling Qualitätswein trocken, Wegeler-Erben
    這是最標準的嗎?請問最後Wegeler-Erben是...?
  • Bernkastel Doctor 是特級園(VDP.Große Lage)名稱,釀成 Großes Gewächs 表示為特級園干型,Wegeler-Erben 為酒莊名稱。

    次序上不一定是這樣(先葡萄園名稱,最後才放酒莊名稱),應該是因為餐廳有好幾款同一個葡萄園、產自不同酒莊的酒款。

    卡兒 於 2015/06/18 20:15 回覆

  • 酥芙蕾
  • 沒錯,就如同你所說的!您真內行!果然是高手!!Orz

    但為何葡萄園要分級?不好的天氣再好的園都沒轍,不是嗎?

    好酒莊應該收集不同園的好葡萄釀好酒,對吧?就像好廚師應該尋找新鮮食材做菜!
    不怎麼樣的酒莊就算有特級園的好葡萄,它也不一定會出佳釀,有特例嗎?
    所以應該對酒莊分級就好了?就像對餐廳給星星分級一樣!
  • 妳這題又是深論題了……我腦袋裡的草稿翻來滾去,決定還是用一個比較簡單的方法來回答。

    應該是大約距今20年前,也就是90年代以後,現代釀酒技術大量普及化,無論是誰,只要有錢買設備、請顧問,幾乎每個酒廠都能釀出好酒。

    許多新世界的產區和酒莊不斷崛起,在世界上打響名號,但舊世界的酒莊仍舊屹立不搖,妳覺得原因是什麼?

    大部分的人都有一個共識:歐洲的葡萄酒有無可取代的特色,也就是所謂的風土。而風土有三個要件:天、地、人。天就是你所謂的天氣,地就是葡萄園,人就是釀酒師。如果三個條件都齊備,酒就會最棒,以此類推。光有好的釀酒師卻沒有風土,酒是不會難喝,但也只會是 good wine 而非 great wine。

    新世界當然也有風土,可他們的釀酒業發展時日尚淺,現在大部分所謂的分級制度,在新世界很多都只是照行政區在分而已。反觀法國,葡萄園分級制度最早是從中古世紀開始就已經奠定了,不管好年份、壞年份,這些葡萄園的特色已經經過長期的考驗,是其他平庸的地塊所比不上的。

    世界上當然也有很多人在為酒莊分級,不只酒莊,連每一支酒都可以打分數,同一塊園不同酒莊釀出來的味道不一樣,也有優劣差別,所以 RP、JR、HJ 等等的專家才有麼多事情可以做。

    但話說回來,酒莊易主、變賣、換釀酒師或主事者過世也是常有的事,就像米其林餐廳也會被摘星一樣,相較之下,屹立千年的葡萄園,等級差異是不是更值得參考些?

    比如 Mosel 河谷,為什麼它好的優質葡萄園都在那麼陡峭的山坡上?就是因為平地的葡萄園曬不到太陽,沒有坡度爭取充足的日照,所以葡萄熟度不佳,釀不出好酒。如果天氣差的年份,更只能靠加糖來增添酒體而已。

    這些酒不會難喝,因為都可以用技術和添加物來補強。當成一般佐餐酒,一瓶3歐、5歐,德國人照樣喝得很開心,可那就是很普通、拿來平日大量消耗的餐酒而已。

    葡萄酒業當然也有扮演像廚師這種角色的人,那就是釀酒師,也有所謂的酒商,只負責買葡萄,自己是沒有葡萄園的。這在新世界、舊世界都比比皆是,還有一種人只負責技術傳授,叫做 flying winemaker,為世界各大酒莊作顧問,很像分店開遍全球的 Robuchon 或 Ducasse。

    可是在這個業界真的倍受崇敬和景仰的,很多還是真真正正的酒農:不要忘記,葡萄酒本來就是農業,是從栽種、除草、剪枝、採收到榨汁、發酵、培養、裝瓶甚至行銷,全都要親力親為的一種行業。牛排館大多不會自己養牛,壽司師傅也很少會自己下海捕魚,可葡萄酒農不一樣,偉大的酒農不僅對自己的葡萄園非常瞭解,對自然與環境也都有獨到的看法,更重要的是,他們的作品,是從零到有,一點一滴精心打造出來的。

    卡兒 於 2015/06/19 20:42 回覆

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