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這杯意外喝到的老酒,讓卡兒我不虛此行;但不貪杯者也切勿錯過這個景點,若是時間和人數允許,不妨事先安排到德國歷史最悠久的酒窖裡品上一杯美酒,絕對會是整個行程難忘的亮點!

第三天在 Trier 的行程事實上只有一個早上的時間,因為中午就得出發搭火車到鄰近的小鎮,進行約定好的酒莊採訪,結束後再直接坐一另班車回杜塞。用過早餐、打包行李,剩下的時間實在不多,但儘管沒空事先預約,還是決定把握最後機會,跑一趟就在 Mosel 岸邊的 「德國最老酒窖」,因為德國旅遊指南上是這麼寫的:「一般人很難進去參觀,但可以試飲,請務必去看看,」光看到這行就讓人心癢癢啊!所以雖然聽起來有點瘋狂,雖然當天下午已經有一堆酒等著我品,也完全不是故意想剛吃過早飯就急著開喝,check-out 完寄好行李,還是匆匆一路往 Vereinigte Hospitien 酒莊的方向奔去:品酒良機,可一刻也不能浪費啊!(大誤 XD)

 

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按照谷歌地圖的指示,步行來到了這個外觀有點像私人企業的地方。牆外沒有顯著的招牌,但憑藉酒莊的「St. James 朝聖者」象徵標誌,仍可一眼辨識出來。

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靠近入口的建築物牆面上,清楚可見 Vereinigte Hospitien 酒莊名稱大字,還有「Ältester Weinkeller Deutschlands」,也就是「德國最老酒窖」字樣,讓我更確認自己沒走錯地方。

這座有點招牌作用的牆面前,豎立著當地著名的石碑 Neumagen Wine Ship,雕的是古羅馬酒商以龍船運輸桶裝葡萄酒的景象,也說明了 Mosel 河沿岸長達2000年的釀酒歷史當然這是件仿製品,而且還不只一件,真正從 Neumagen 出土的石碑只有一個,是 Trier 博物館的館藏。

卡兒來的這天是個上班日,酒莊跟其他淡季時的德國產區一樣異常靜謐。雖然確信地址沒錯,一個人單槍匹馬、沒有預約就這樣闖進人家的地盤,還是要有點勇氣和瘋勁(參觀德國酒莊,多數都要提前預約)。不過這只讓我多猶豫了兩秒鐘吧,拍完門口的照片,就接著推門進到正對大門口,像是接待櫃臺的建築物裡。

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很有品酒和買伴手禮的 FU 啊!XD

進門後不久立刻有位上班族模樣的先生出來跟我 Say hello,結果卡兒的開場白就是:「聽說這裡可以試飲葡萄酒?」一邊心想開門見山就說「我要喝酒」,這真是個打招呼的好方式啊!!(大誤)

但毫無意外地,這位親切又健談的馬克先生,就開始從冰箱一一拿出他們家琳瑯滿目的酒款給我試飲,相當順利。

 

首先喝的是這款:

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Scharzhofberg 可能是 Mosel 支流 Saar 流域上最顯赫的名園,其實熟悉德國酒的朋友對它應該不陌生,因為德國數一數二的酒莊 Egon Müller(酒莊全名正是 Egon Müller zu Scharzhof)所出品的頂級佳釀,就是產自這塊園區。

Vereinigte Hospitien 英文譯為 United Hospices,其前身是由拿破崙所創辦的醫療和收容院所,延續至今一直是特里爾當地主要的慈善基金會,酒莊和葡萄園也都是隸屬於該會旗下;馬克還告訴我,Egon Müller 酒莊的莊主本身也是基金會委員之一。VH 目前主要的業務為年長者照護,另外還投入兒童和婦女福利等活動。而最令人開心的是,酒莊的收益都會作為善款之用:喝酒還能行善舉,真是何樂不為啊!!

由於當天下午有比較重要的品飲行程,加上原先到此一遊的目的,就是純粹當個想品酒的簡單觀光客,因此卡兒並沒有每一款都寫品飲筆記,不過倒是記得 Scharzhofberg 這個園總共喝了三款,其中有兩款同是2011年份的 Spätlese,第一款「durchgegoren」是「fully fermented」的意思,也就是將糖份全部發酵為酒精,因此非常的 bone-dry;第二款則是 Spätlese trocken,仍保留部分殘留糖份,略帶一點甜味,跟前一款有明顯的差異。坦白說,雖然第一款果香非常濃郁,我還是比較偏好 trocken 這款。

干型的麗絲玲是最近幾年的風潮(雖然德白標示 trocken 的酒款,通常還是會比其他國家所產的麗絲玲甜一點),這跟主流 drinker 國家的喜好,和現今市場趨勢都有點關係。不過,之前曾讀過一篇為德國 Riesling 平反的文章,其中提到一點個人還滿認同的,就是「麗絲玲是非常適合保有殘留糖份的一個品種」,過度追求 bone-dry,對麗絲玲未必一定是一種加分。甚至有時候,就是因為多了那麼一點微妙的甜度,在口感和均衡度的表現反而更佳;加上品種本身的高酸度,有點糖份會讓酒體不那樣的清瘦逼人,在餐搭選擇上也會更多元。

另外一點要特別說明的是,以上這兩種標示,也就是 QmP 等級的酒款加上 trocken 這類的字眼,從2012年份開始,只要是 VDP 成員都不能再使用了;因為 VDP 怕造成消費者的混淆,決定讓干型和甜酒的分野更清楚,不要再出現又是遲摘又不甜的模稜兩可標示,讓人霧煞煞。

所以,這次品飲喝了不少絕版酒款啊!!XD

至於 dry 型的酒款,VDP 引進了類似布根地分級方式的標示制度,自2012年份開始已經全面採用:

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一句老話,甜度高低和與酸度之間是否均衡,還是要飲者自己憑味蕾判定;尤其這跟個人喜好也大有關係,若是能像在酒莊這樣逐一試飲,當然是最好的。

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Wiltinger Hölle 是 VH 他們家的獨佔園,以 Kabinett feinherb 來說,口感相當清爽,甜度並不是那樣高調;加上特殊的打火石礦物味,雖不是名園但也值得一試。

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Kanzem Altenberg 是個 Grosse Lage(特級園),果香清新,酸甜均衡,尾韻帶著漂亮的酸度,感覺不像一般 Spätlse 有那樣明顯的甜度,表現優雅。

從上述酒款不難發現,同樣是麗絲玲,VH 作為 Saar 流域的典型酒莊,是以釀製偏酸/dry 風格的酒款為主。閒聊當中,馬克聽說我下午就要去拜訪以釀製頂級甜酒聞名的 J. J. Prüm,打趣地說:「請幫我向 Katharina 問好。既然如此,我一定得讓你比較一下我們家的甜酒。」話一說完,取出了這支 Auslese:

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Serriger Schloss Saarfelser Schlossberg 是他們家另一個獨佔園,也是主打的招牌園區之一,種的是上世紀初屹立下來的百年老藤。這支 Auslese 有著獨特的海洋和汽油味,入口帶有良好的濃縮度,蜜桃、葡萄皮等屬於甜酒的風味交互舒展開來,尾韻悠長,應該還有不錯的陳年潛力。

相談甚歡之下,品飲也接近尾聲,這時馬克突然問我說:「你喝過最老的麗絲玲是哪個年份?」說來慚愧,我居然想不起來,只記得自己喝過1978的布根地、1974年的 Ch. Musar……但都是紅酒為主。他看我面有難色,笑著說我很幸運,因為正好之前有個 VIP 客戶想喝,他們冰箱裡開了這一支

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1989年的獨佔園冰酒。事實上他本來是想叫我猜的(這些「wine keeper」和酒莊莊主超愛玩這種遊戲,厚!),但沒喝過要這樣福至心靈猜出來,基本上是不太可能:我可不是神之水滴書裡的人物啊!!XD

這支酒的顏色真的非常漂亮(馬克說冰酒10年後會開始朝紅色發展),而儘管糖份非常高,酸度仍相當出色,讓我毫不猶豫地吞下了這口美酒。

這樣喝將下來,也喝出了一整排的 VH:

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這些還不是他們家的全部酒款呢!VH 跟許多德國酒莊一樣,出產的酒款都超多,馬克表示其實他們家也有釀紅酒,但因為量非常少,就算是德國市面上也很少見,真的是給少數愛好者飲用的。

馬克看我拍這張照的時候,還問我要不要跟這些酒合照,這……不知這樣照的用意為何?到此一喝嗎?XD 感覺形象不太正面,被本人嚴正婉拒。

 

驚喜還沒完呢,熱情好客(是的,這種德國人真的存在 XD)的馬克說:「你都從台灣大老遠跑了這麼一趟,一定得讓你參觀一下。」說完就拿了鑰匙開始兼作導遊:Yes,我沒預約就參觀到了德國最老酒窖!!

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地窖入口,一樣有著他們家的招牌標記。

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VH 的酒窖歷史可遠溯至西元330年,當時就被羅馬人作為倉庫之用,的確是相當古老。如今雖然酒窖內部也陳列著許多大木桶,不過馬克坦言現在多數都純粹給訪客參觀的擺設而已,僅有少數真的用於儲存葡萄酒。

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實際地底佔地頗大,介紹到一半正好有位大叔開搬運車經過,馬克打完招呼卻連忙解釋說:「他可不是釀酒師喔!」XD

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來到酒窖裡面的房間,異常陰涼,這裡在夏天時常點上蠟燭,舉辦品酒會,別有一番情調,只不過請記得一定要帶外套。

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走出酒窖,其實基金會這裡還有不少遺跡和機構可參觀,值得花點時間按圖索驥。卡兒因為下午還有行程,最後只稍微繞了一下就帶著兩支酒踏上歸途:入寶山怎可空手而回呢?

 

~The End~

 

酒莊資訊:

Vereinigte Hospitien

地址:Vereinigte Hospitien
         Krahnenufer 19
         54290 Trier
         Germany

電話:49/651/945-1210 or 49/651/945-1211

官網:http://weingut.vereinigtehospitien.de/

欲參觀酒窖請電郵:info@vereinigtehospitien.de

洽詢15人以上團體酒窖品飲請電郵:weingut@vereinigtehospitien.de


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